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高密度印花的方法(下)

首先你得考虑使用哪种菲林。

和之间感乳剂一样，有重氮型和光敏化合物型的菲林。无需考虑的方面是固体物含量。因为间接菲林片本身就是干燥的，是100%的固体含量。也不用考虑收缩率，只是简单的决定你需要的厚度就好。

然后你还需要一个支撑板，一个小滚筒，一个钝的或圆角的刮板，还有能与这种菲林起作用的玉层感光乳剂。将菲林乳剂面向上放在支撑板上，然后把版印花面向下紧密放在菲林上。在版内部贴上胶带，围出的面积略微比菲林片小，这有助于处理剩下的感光乳剂，也可以保持版内部干净。在一端倒入感光乳剂，手持刮刀，缓慢地、用一种标准的印花手法，沿着版推动。这能涂上一薄层感光乳剂，干了之后，会将纱和菲林片粘在一起。然后放在干燥加上2、电液伺服万能实验机需用适合的夹具完成相应的实验，留足够时间使其干燥，再将衬背保护薄膜剥离。

现在已经可以开始曝光了，或者你也可以在其上再 碾压 一层，为了做到这一点你可以将版油墨面向下放在支撑板上。往菲林片上滴一滴感光乳剂，放上第二层菲林，首先从边缘开始。然后开始用滚轴滚过菲林以赶走气泡，直到整片菲林全部完成。留足干燥时间，然后剥去衬背层。（现在至少有一家公司生产一种直接/间接菲林，在你粘在版之前每一层都可以粘在一起。而且不需要用到感光乳剂；你只需要简单地剥离保护层并且把它粘在另一层上，然后用滚轴压在一起。通过压上第二或更多层达到你想要的厚度。）

将毛细菲林片小心地贴在湿（有水）的版上，通过毛细管作用，将乳剂汲取在纱上。尽管你可以把两或多层感光菲林叠在一起增加厚度，但是如果菲林片本向就有足够厚度的时候会有更好的效果（现在可以达到的厚度是1000微米；这种菲林可以把你做版的时间从一天降代到一个小时以下；不利的一面是他们每一片值50美元或者更多）。

直接的感光乳剂和直/间接的菲林都有重氮型和光敏化合物型的选择。同样，菲林干燥之后，固体含量也不是问题。光敏化合物曝光时间很快，现在需要做的是决定厚度。毛细感光菲林使用起来要比直/间接菲林简单，因为它使用水通过毛细管作用将乳剂粘在孔上。厚的光敏聚合菲林有各种不同的规格供使用，目前可以达到1000微米。这就免却了碾压几层在一起的需要。

国内却仅仅是高校和科研单位中弄科研的有所涉足所要用到的东西就只有一个脱脂版，一片菲林，水和刮刀。我选用的方法是将菲林乳剂面向上放在支撑板上，然后把版印花面向下置于其上。用一个喷雾瓶喷上少许的水，停留几秒钟的时间让毛细管作用将菲林吸在眼上，然后轻轻地用刮板刮去多余的水。干燥之后，你就可以拿去曝光或者在其后面碾压上第二层菲林。（还有一种 向下滚 的方法在毛细感光菲林应用中也是常见的；不过可能不会很快习惯。尽管两种方法都可以达到令人满意的效果，在这里提到的这一种操作起来是更容易一点的。）

最后需要提到的是你可以通过版油墨面涂感光乳剂，通过直/间接值班的方法来增加毛细感光菲林的耐用度。

你想将版做多厚？厚版印刷比起标准版要难一些。这需要一点调节来达到最好的印花效果，最是从小量开始然后不断提升。印热固油墨的一个好处是你可以把第一层瞬时烘干，然后就可以将后面的一层层印上。这个方法允许你使用不那么厚的模版；我建议开始时候用微米的范围，当技术改进时再增加。

油墨

如何找到一种能满足各种要求的油墨成了一个最大的障碍。

你在开始时候最好用那种释放性比较好的油墨。低粘性、膏状的油墨比高粘性的油墨好。然后，决定你想让成品以怎样的形态出现，是光滑平整的还是粗糙的？是圆角还是直角？做好决定，然后再从各种油墨中挑选。

下面是一些在你描述油墨时可能用到的说法：

●稠化以增加粘性。硅土粉非常有用，这种添加剂被大多数生产商采用并且向乎对所有的油墨起作用；

●你需要一个高速度混合器来将增稠剂搅匀进油墨。用电钻加刮刀的方法不错；

●浓缩发泡添加剂或发泡底浆来生成糙面；

●润滑剂或者表面活性增加油墨的流动性；

●拉力添加剂和拉力底浆能够增加弹性，这就避免了你的设计花样出现裂缝；

●浓缩色素可增加现有颜色的强度和亮度。好的办法是检查所有能用的添加剂或者修饰剂。你会发现每一个生产商实际上都有很多种添加剂和修饰剂，所以你要找到你认为能适合大多数情况的一种添加剂。

油墨生产商已经开始了生产能应对高密度印花的产品。这能节省你的调试时间。记好同一种类中他们也会以各种不同的外观出现。所以，你也会想了解如何在生产中更好的 驾驭 这些油墨。

做一个边缘平整的哑面（糙面）图样，你需要的是低粘性的膏状油墨。试试单独使用该油墨印刷时成品会是什么样子。如果出现了平整的哑面，就不需要添加任何东西了；如果不是的话，添加浓缩的发泡剂或发泡底浆，少量添加直到达到你所需要的哑面光泽度。然后加增稠粉使其成为一种类似于浆糊的状态。油墨越稠，边缘就会越平整，但是清洗版却变得越难。为了更好的清洗版，可能要用到稀释剂。同样，也是要逐渐增加用量避免油墨层过薄。同时也不能失去直角边缘。如果油墨抗张力强度差的话应该加拉力添加剂或者底浆。这些成分的精确用量取决于你选择的美国国家航空航天局开发出1种工具油墨和添加剂。像往常一样，把所做的 修饰 详尽记录，最好是用重量而不是用体积。

做边缘平整的光面图样，用到的是和哑面（糙面）图样一样的方法，不同的是省去使用发泡添加剂。如果你开始使用的是哑面的油墨（没有添加发泡成份），试着添加拉力添加剂，或者简单地换一种低粘性，而且在烘干后有高光泽的油墨。同样地，这些成分的精确用量取决于你选择的油墨和添加剂种类。

带着镶嵌边的（或圆角）高光泽高清晰图样--如同模仿 焊接 的塑料片点缀装饰--可以印在多色图案上，如3D脚垫标志图。所选用的透明浆要求烘干后不能出现乳白色或黄色，这也会有高的光泽度。如果需要的话，使增稠油墨提高粘性。这种图样一般不要求直角，所以不用太在意油墨的稠度。

做带镶嵌边的（或圆角）哑面（糙面）图样，开始时候使用低粘性油墨。逐渐加小量的稠化剂，但同时也要注意油墨的流动性，所以不要等油墨变成一团浆糊时再停止。如果有需要的话，加稀释剂来增加流动性，为了增加哑面（糙面）的立体感，可加一点点发泡剂。因为不需要直角，所以你可以加多一点，但是不要加过了头使它成为一种标准的发泡油墨（这会使成品表面容易出现皱纹，耐用度也降低）。

印花方法

使于操作 是这里的关键所在。

开发一种方法可以让你的生产处于不间断的状态，如果你的技术只可以打样的话，是无利可图的。

任何印花花样都要有好的版，确保在设计图样周围有足够的 空闲 面积，也就是说框要够大，不能让印花面积点据了你框的全部或几乎全部。选择合适的油墨刮刀和推墨冲程距离。版做好了以后就没有办法再扩充尺寸或者增长刮印冲程了。除非你得做版。然后以大约70度硬度的刮胶开始。有各种不同硬度的刮胶备用是一个好主意。如果是双层或三层的话，可以更好的控制。油墨回推板应该调节在版的最大装载量（指的是要把油墨充分填充开孔眼）。如果油墨能够适当的回推，那么刮刀刮油墨就变得更容易一些。

距是一个临界调节，也是非常重要的。如果没有足够的距，油墨不能从版释放到衣物上。因为距是直不粘煤接与版张力相关的。张力高的版要求的距低。所以有必要的话，要加大低张力版的距。

开始阶段，将印墨和回墨速度都调到最低，在不会影响到印花效果的情况下再逐渐啬速度。如果压力过大你会把油墨挤进织物里面，最好是让油墨 坐 在衣物上。

如果你想要最大的厚度，那就烘干后再叠上另一层。印两薄层比印一厚层要容易得多。

瞬时烘干

烘干时间需要精心计算，以达到最合适的烘干固定效果和温度。记住不是所有的瞬时烘干机都是一样的。举例来说，石英管的烘干机加热快。它可以很快使表面烘干但是另外2/3厚度的油墨，它是加热不到的。因此，第一个油墨层在物理和化学状态上是不一致的。这可能导致第一层油墨不能很好的支撑第二层油墨，这在厚版印花中是经常出现的一个问题。在这样的情况下，红外烘干面板就比较合适。如果下油墨量大又必须全部加热烘干，停留更多的时间就是了。如果你想一层层的叠加你的印花图样，你也就需要多次的烘干了。所以你也就需要第二个或更多个瞬时烘干机。

最终烘干

固化热固油墨一般要用到360oF(160℃)的温度，除百是3倍（或更高）的油墨层厚度。这种厚的印刷花样达到干燥温度会需要更长时间，所以在调节烘箱温度时要考虑停留时间。你也可以增加烘干温度，但是不要企图过快的烘干。用高温做短时间烘干会导致其它问题。